آیا تا به حال آرزو کرده اید که بتوانید زمان را سرعت ببخشید؟ خوب، اکنون می توانید، به لطف امکانات خلاقانه بی پایان عکاسی “تایم لپس”را امتحان کنید. تایم لپس یک ویدیوی کوتاه است که با استفاده از نرم‌افزار ساخت فیلم، عکس‌های ثابتی که یکی پس از دیگری گرفته شده‌اند، ایجاد می‌شود. هر عکس ثابت، معادل یک قاب در فیلم می شود. وقتی این فریم ها در کنار هم قرار می گیرند، معمولاً با سرعتی در حدود 24 فریم در ثانیه، مجموعه ای از تصاویر ثابتبه نظر می رسد که به یک صحنه متحرک تبدیل شده است.
آنچه برای فیلمبرداری تایم لپس نیاز دارید
این تکنیک برای سال‌ها توسط سازندگان مستند برای نمایش حرکات ابرها، غروب‌های خورشید یا باز شدن یک گل استفاده می‌شود که همگی در عرض چند ثانیه سرعت می‌گیرند. این آموزش به شما کمک می کند تا در پنج مرحله آسان، خود را بسازید!
آنچه شما نیاز دارید:
دوربین DSLR
سه پایه
تایمر از راه دور (بسیار مفید!)
نرم افزار ساخت فیلم (مانند دانلود رایگان “Time-lapse assembler”)
1) موضوع خود را انتخاب کنید از خود بپرسید که ویدیوی حاصله شما سعی دارد چه چیزی را نشان دهد. آیا در حال عکاسی از یک صحنه گسترده یا یک صحنه فشرده هستید؟ اگر در حال عکاسی از یک صحنه گسترده هستید، برای مثال غروب خورشید یا حرکت ستارگان، به این فکر کنید که چه عناصر خاصی از صحنه به شما علاقه مند است، کدام قسمت ها قرار است حرکت کنند یا تغییر کنند، به کجا بروند و غیره. عکس خود را با در نظر گرفتن این عناصر بنویسید و فضا را برای جابجایی اشیا در اختیار قرار دهید.
2) عکس خود را تنظیم و بسازید برای اینکه تایم لپس کار کند، دوربین شما باید در تمام مدت عکسبرداری کاملا ثابت بماند. این تضمین می کند که ترکیب شما کاملاً فریم به فریم یکسان است و تنها حرکت ثبت شده، حرکتی است که در طول زمان در خود صحنه رخ می دهد. بنابراین تنظیم دوربین خود بر روی سه پایه ضروری است.
ترکیب بندی:
مطمئن شوید که به ملاحظات ترکیبی اولیه مانند یک افق مستقیم توجه کرده اید. این به معنای واقعی کلمه در زمان پردازش پست صرفه جویی می کند. از آنجایی که تایم لپس فیلمی است که از تعداد زیادی فریم ثابت (تقریباً) یکسان به دست می‌آید، اگر افق شما صاف نباشد، باید صدها تصویر را روی رایانه صاف کنید. به تمام آن تایم لپس‌های خلاقانه فکر کنید که می‌توانید در زمانی که برای اصلاح افق‌های کج می‌گذرد، عکاسی کنید! قطعاً ارزش آن را دارد که در آن زمان 30 ثانیه بیشتر برای تراز کردن سه پایه خود صرف کنید!
از نظر ترکیب بندی و کادربندی، سعی کنید تصویر ثابت خود را همانطور که در صورت گرفتن عکس مستقل از صحنه انجام می دادید، بسازید. به عنوان مثال چیزی را در پیش زمینه قرار دهید تا به صحنه کمی عمق دهید و از تکنیک های ترکیب بندی مفیدی مانند “قاعده یک سوم” استفاده کنید. ترکیب بندی خوب تضمین می کند که فیلم نهایی شما برای چشم دلپذیر است. اگر از منظره ای عکس می گیرید، افق را در امتداد یک سوم افقی تراز کنید و سعی کنید نقطه مورد علاقه خود را داشته باشید، مانند غروب خورشید یا قایق که به بندر می آید، در یک سوم دیگر تصویر حرکت کند. قرار دادن دوربین به گونه‌ای که چیزی یک «خط اصلی» را تشکیل دهد که از گوشه‌ای از عکس وارد می‌شود و چشم بیننده را به داخل صحنه هدایت می‌کند همچنین به زیبایی‌شناسی کمک می‌کند.
وجود چیزی محکم در پیش زمینه که در تمام مدت عکسبرداری ثابت می ماند، به کنتراست کمک می کند و حرکت صحنه را در ویدیوی نهایی برجسته می کند. ساختمان ها، سازه ها و سنگ ها گزینه های خوبی برای گنجاندن در پیش زمینه هستند. اشیایی که زیاد حرکت می‌کنند، مانند بوته‌ها یا درختان، معمولاً وقتی در یک فیلم کوتاه بالا می‌روند، چندان خوشایند به نظر نمی‌رسند، زیرا حرکت تند آنها اغلب تمرکز اصلی را از بین می‌برد. همانطور که گفته شد، همه ما می دانیم که قوانین برای شکستن ساخته شده اند و گاهی اوقات وجود یک شی متحرک مانند درخت در پیش زمینه می تواند خلاقانه برای به تصویر کشیدن مفهوم حرکت یا نسیم استفاده شود.
تنظیمات دوربین خود را انتخاب کنید صحنه و سوژه در نهایت باید تعیین کنند که از کدام تنظیمات برای دوربین خود استفاده می کنید. با این حال، من برخی از موارد ضروری غیر قابل مذاکره و همچنین چند نکته اساسی در مورد انتخاب تنظیمات را در زیر آورده ام. هدف این است که مجموعه‌ای از فریم‌های ثابت مشابه را در یک فیلم با هم ترکیب کنید، با تنها تغییر فریم به فریم، حرکت سوژه یا تکامل تدریجی نور. بنابراین کاملاً ضروری است که تنظیمات دوربین شما در طول کل عکسبرداری یکسان باقی بماند، نه اینکه به طور ناگهانی به تنظیمات دوربین روشن تر و غیره دچار مشکل شود.
حالت درایو چندان مهم نیست زیرا تایمر از راه دور به دوربین می‌گوید هر بار در فاصله زمانی دلخواه شما یک عکس بگیرد. شما همچنین می توانید این را در “تک تیراندازی” بگذارید.
برای سهولت در پردازش پست در نرم افزارهای ویدئویی و برای اندازه های کوچکتر، دوربین خود را طوری تنظیم کنید که به جای فایل های RAW، تصاویر JPEG بگیرد به یاد داشته باشید که احتمالاً صدها عکس می گیرید.
با انتخاب فوکوس دستی فوکوس لنز خود را قفل کنید. با این کار دوربین شما از جستجوی مداوم نقطه فوکوس جدید در هر عکسی که می گیرد جلوگیری می کند و بنابراین تضمین می کند که هر تصویر یکسان است. بهترین راه برای انجام این کار این است که با دوربین خود روی فوکوس خودکار (AF) شروع کنید، سپس دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا روی چیزی حدود 1/3 از مسیر عکس فوکوس شود (زیرا این کار عمق میدان شما را به حداکثر می‌رساند). هنگامی که دوربین شما فوکوس را پیدا کرد، می توانید انگشت خود را رها کنید و کلید AF/MF روی لنز خود را روی MF تکان دهید. به شرطی که حلقه فوکوس را نپیچانید، لنز اکنون در آن فوکوس قفل می شود.
عکسبرداری در حالت دستی (M). به طور کلی، حالت دستی برای مواردی مانند این در نظر گرفته شده است، زمانی که شما (عکاس) خواهان کنترل 100% بر نحوه گرفتن عکس هستید و هیچ کمکی از نورسنج برای تنظیم نوردهی و غیره نمی خواهید. همانطور که در بالا ذکر شد، در عکاسی تایم لپس می‌خواهید تنظیمات دوربینتان ثابت باشد، حتی با تغییر تدریجی نور موجود. این تضمین می کند که فیلم ساخته شده در انتها صاف و یکدست به نظر می رسد. بدون در نظر گرفتن این رویکرد، دوربین ممکن است به طور چشمگیری تنظیمات محاسبه شده خود را تغییر دهد تا با تغییر نور کنار بیاید و تایم لپس در نتیجه تغییر ناگهانی در روشنایی داشته باشد و پر زرق و برق به نظر برسد. به همین دلیل سایر حالت های عکسبرداری مانند حالت دیافراگم (Av یا A) یا حالت شاتر (Tv یا S) مناسب نیستند. ثابت نگه داشتن تنظیمات در حالت دستی به بیننده این امکان را می دهد که الگوهای جالبی را که در ویدیوی حاصل ظاهر می شوند، مشاهده کند، مانند روشن شدن صحنه هنگام بیرون آمدن ماه، یا تاریکی ظریف که با حرکت ابری در سراسر خورشید می افتد. تنها نقطه ضعف قفل کردن تنظیمات به این صورت این است که اگر روشنایی صحنه به طور چشمگیری تغییر کند (یعنی از روشنایی روز به روشنی کامل در شب) ممکن است نتواند با آن مقابله کند در این صورت متوجه خواهید شد که به انتهای سکانس تبدیل می شود.
برای رسیدن به حالت دستی، کلید حالت در بالای دوربین خود را روی “M” بچرخانید. اکنون شما باید مقدار دیافراگم (f-stop)، سرعت شاتر و ISO را خودتان انتخاب کنید. خبر خوب این است که دوربین می تواند به شما در انتخاب تنظیمات مناسب کمک کند.
چگونه بفهمم کدام تنظیمات را انتخاب کنم؟
میزان و نوع نور موجود در نهایت انتخاب تنظیمات شما را تعیین می کند. به عنوان مثال، تنظیمات مورد نیاز برای نمایش صحیح یک صحنه شبانه، به طور چشمگیری با یک صحنه ظهر متفاوت است.
ساده ترین راه برای انتخاب تنظیمات دستی، گرفتن چند عکس آزمایشی با استفاده از دوربین در حالت دیافراگم (Av) است. اگر از یک صحنه عریض عکس می‌گیرید، با استفاده از مقدار f بالا، در جایی بیش از f/16 (به زیر مراجعه کنید) به صحنه اشاره کنید. ISO خود را نسبتاً پایین، در حدود 400 (در زیر ببینید) داشته باشید و به سرعت تنظیمات سرعت شاتر را که توسط دوربین محاسبه می شود، یادداشت کنید. می توانید سعی کنید جبران نوردهی خود را به صورت “بیش از حد نوردهی” و “زیر نوردهی” صحنه مطابق میل خود تنظیم کنید و تنظیمات نهایی را که از آنها راضی هستید یادداشت کنید. این به شما یک نقطه شروع عالی برای انتخاب تنظیمات دستی خود می دهد.
عدد f بزرگتر (برای عمق میدان زیاد). اغلب اوقات، تایم لپس یک صحنه بزرگ و وسیع «منظره» است. عمق میدان زیاد (که همه چیز را در فوکوس قرار می دهد) معمولاً هنگام عکسبرداری از چنین صحنه ای مطلوب است. برای دستیابی به عمق میدان زیاد، یک عدد f بزرگ (مقدار دیافراگم) مورد نیاز است. مقدار بالاتر از f16 در لنزهای زاویه باز معمولاً به این معنی است که اکثر صحنه ها در فوکوس هستند. مزیت افزوده عدد f بزرگتر این است که نورهای نقطه ای، مانند نور خورشید یا چراغ های خیابان، اغلب با جلوه “ستاره انفجار” ظاهر می شوند که می تواند برای چشم دلپذیر باشد.
ایزو کمتر (برای کیفیت تصویر بهتر). هرچه مقدار ISO بالاتر باشد، تصویر حاوی نویز یا دانه بندی بیشتری است. سعی کنید و در صورت امکان این را به حداقل برسانید. از آنجایی که روی سه پایه عکس می‌گیرید، سرعت شاتر شما می‌تواند کمی کندتر از زمانی باشد که می‌خواهید عکس را با دست نگه دارید، بنابراین معمولاً نیازی به استفاده از مقادیر ISO بالا هنگام عکاسی تایم لپس نیست. چیزی در حدود ISO400 یا کمتر را در حالت ایده آل هدف بگیرید.
تعادل رنگ سفید خود را تنظیم کنید: استفاده از تراز سفیدی خودکار برای بیشتر موقعیت های عکسبرداری راحت است. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، هنگام عکاسی از یک تایم لپس، می‌خواهیم هر فریم کاملاً یکسان باشد و هر عکس دقیقاً ظاهر و احساس یکسانی داشته باشد. بنابراین شما می خواهید یک تنظیم ثابت و منفرد تعادل سفیدی را که متناسب با صحنه است، تعیین کنید، به طوری که تعادل به خودی خود تغییر نکند. ابتدا با استفاده از تنظیمات مختلف تعادل سفیدی، کمی با چند عکس نمونه بازی کنید و یکی را که دوست دارید انتخاب کنید. به طور کلی، «نور خورشید» برای صحنه‌های روز به خوبی کار می‌کند، یا در صورت عکسبرداری از غروب و طلوع خورشید، انتخاب «ابر» یا «سایه» تصویر را بسیار گرم و قرمز می‌کند که می‌تواند دلپذیر باشد.
سرعت شاتر:
نمی‌خواهید سرعت شاتر شما خیلی آهسته باشد (مگر اینکه احتمالاً به دنبال یک جلوه حرکت تار صاف باشید)، اما همانطور که گفته شد می‌توانید با کمی کندتر از حالت عادی دور شوید زیرا در حال عکاسی هستید سه پایه و تاری حرکت (زمانی که همه تصاویر خود را در یک فیلم به هم می‌پیوندید) بسیار کمتر از زمانی که هر عکس ثابت را به‌صورت مستقل مشاهده می‌کنید، محسوس خواهد بود.
اگر قرار باشد صحنه تغییر کند چه؟
اگر در حال عکاسی از طلوع یا غروب خورشید هستید، نور موجود در مدت زمان کوتاهی به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند، به این معنی که فقط برای بخشی از دنباله تایم لپس، نوردهی «صحیح» دریافت خواهید کرد. این کاملاً قابل قبول است زیرا همه می دانند غروب خورشید با گذشت زمان تاریک تر می شود و بیننده منتظر آن خواهد بود. در واقع جلوه‌های فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کند و بیننده را به سمت خود می‌کشاند، انگار که در کنار شما ایستاده و غروب خورشید را تماشا می‌کند. ترفند این است که زمانی که غروب آفتاب در رنگارنگ ترین حالت خود است، نوردهی «صحیح» را پیش بینی کنید. صرفاً با آزمون و خطا متوجه شدم که اگر با استفاده از تنظیمات [ISO400, f/20, 1/25] شروع به عکاسی از یک تایم لپس غروب خورشید کنید، اغلب نوردهی «صحیح» برای صحنه با خورشید در پایین ترین حالت خود قرار دارد انجام درست این کار تا حدی شانسی است، اما اگر بسیار مشتاق هستید که دقیقاً آن را درست انجام دهید، عصر قبل از آنکه بیرون بروید، دوربین خود را به سمت غروب خورشید بگیرید و تنظیماتی را که برای شما محاسبه می‌کند یادداشت کنید. اینها را برای تنظیم حالت دستی خود در عصر روز بعد آماده کنید. البته دقایقی قبل از این زمان از روز، زمانی که خورشید بالاتر و روشن‌تر است، احتمالاً عکس‌های نوردهی کمی به شما می‌دهد. از این موضوع ناامید نشوید، چیزی که می‌خواهید ثبت کنید، تغییر آشکار نور و رنگ در آسمان در طول زمان است. اگر از چیزی غیر از حالت دستی استفاده می‌کردید، دوربین به‌طور خودکار تنظیمات را هر چند وقت یک‌بار با تاریک شدن صحنه تغییر می‌دهد و سعی می‌کند همیشه عکس را به «نور صحیح» و «روشنایی متوسط» برساند، که طبیعی نیست.
